Время чтения ≈ 4 минут

Одним из важных этапов монтажа электропроводки является соединение проводов в электрической распределительной коробке, которое следует сразу после прокладки кабеля. Некоторым на первый взгляд может показаться, что использование распаечной коробки для коммутации проводов является по сути бессмысленной тратой времени, однако это предположение ошибочно по нескольким причинам.

Схема соединения проводов в распределительной коробке

В процессе эксплуатации электропроводки могут возникнуть неисправности — например, произошёл обрыв цепи. В случае, если при электромонтаже рабочие обошлись без распред коробки, а места соединений были попросту закатаны отделочным материалом типа штукатурки, тогда для того, чтобы снова добраться до соединений, придётся нарушать внешнюю отделку - обрывать обои, разбивать слой штукатурки и т.д. Вряд ли кого-то устроят такие перспективы. Если в будущем понадобится установка дополнительных розеток, то не всегда в таких случаях удобно протягивать провода от уже установленных ранее розеток, проще организовать подключение напрямую к коробке.

Если провода соединять с помощи клеммных колодок, то в стене придётся продалбливать канал достаточно большой глубины, что гораздо более трудозатратно, чем простое соединение проводов в распаечной коробке.

Наконец, с точки зрения пожарной безопасности преимущество использования распределительных коробок бесспорно. Для правильной организации электромонтажных работ существуют специальные Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ), которые регламентируют и порядок соединения электропроводов.

Способы соединения проводов в распредкоробке

Согласно данным правил (ПУЭ), существуют следующие способы соединения проводов в распределительной коробке:

• Соединение с помощью клеммных колодок является наиболее предпочтительным способом: клеммные колодки имеют небольшие размеры и с лёгкостью помещаются в распредкоробку, и купить их не составит труда. Остаётся лишь обрезать провода под определённую длину, соединить соответствующие жилы и уложить полученную сборку в коробку.
• Соединение проводов в распределительной коробке методом пайки - способ, более подходящий для профессионалов, которые имеют достаточный опыт в проведении подобной процедуры. Не имея опыта, человек затратит на пайку массу времени, да и не факт, что в результате получится качественное соединение.
• Соединение проводов в распред коробке методом опрессовки можно считать самым надёжным неразъёмным соединением. Однако это достаточно трудоёмкая работа, требующая навыков, наличия специальных приспособлений и материалов - это пресс-клещи, медные или алюминиевые гильзы и термоусадочная трубка. Предварительно зачищенные жилы следует вставить с обеих концов гильзы до упора и обжать соединение. Непосредственно перед обжатием на один из коммутируемых проводов следует надеть термоусадочную трубку, а после опрессовки сдвинуть трубку на гильзу и нагреть её до температуры усадки.

Метод скрутки является самым простым вариантом соединения. Однако если говорить о том, надёжно ли такое соединение проводов в распределительной коробке, ПУЭ допускают подобный способ лишь как временный и запрещают скрутку без последующей полноценной доработки соединения.

Для тех, кто впервые сталкивается с такой задачей как соединение проводов в распределительной коробке, фото и видео, представленные в статье, помогут максимально наглядно представить, как проводится эта процедура всеми перечисленными выше способами.

Основные коммутируемые в коробке элементы проводки - это светильники и розетки, при этом схема соединения проводов в распределительной коробке для них будет различна. Для розетки потребуется простое соединение проводов по цветам. Всего будет три цвета: фаза (серый, коричневый или чёрный), ноль (синий или голубой), заземление (жёлтый с зелёной полосой). Существуют и провода без заземления, тогда кабель будет двухжильным, и вместо трёх цветов будет два. Для светильника с одноклавишным выключателем потребуется соединение в коробке только 2 проводов: ноль будет соединяться с проводом, идущим напрямую к светильнику, а фаза будет проходить к светильнику через выключатель. Для люстры с 2-клавишным выключателем разница будет лишь в том, что к люстре в данном случае от выключателя пойдут 2 провода, отвечающих за разные группы лампочек, а ноль останется общим.

Видео соединения проводов в распределительной коробке

Для того чтобы обеспечить каждый уголок квартиры или офиса электричеством, не обойтись без распределительной коробки. Современные распределительные коробки очень разнообразны как по форме, так и по материалам,из которых они изготовлены. Они бывают накладной установки и внутренней.

Цель таких устройств заключается в том, чтобы развести провода в нужное направление к точкам потребления или размыкания — это могут быть выключатели, розетки или осветительные приборы. Развести провода в распределительной коробке профессиональному электрику не доставит хлопот, но вот для начинающего электромонтажника это может оказаться настоящей наукой. На сегодняшний день, для контактных соединений в распределительной коробке все чаще используют универсальные клеммы WAGO.

Соблюдаем расцветку проводов в распределительной коробке

Для того чтобы справится с монтажем, нужно подключить воображение: провода это “трубы”, а электрический ток “вода”. По проводам фазы идет «подача воды”, а вот по нулевому проводнику течет “обратка” , тогда как защитный проводник служит на всякий аварийный случай: если где-то протечет “вода”, она непременно будет “слита” в землю. Очень удобно, что современные . Самая распространенная расцветка выглядит так: белый цвет – фаза (L), синий – нуль (N), желто-зеленый — заземление (РЕ).

Во время электромонтажа очень важно соблюдать последовательность в расцветке проводов, что очень облегчит их разведение в распределительной коробке. Прежде чем приступить к электромонтажным работам, нужно четко определиться с установкой точек освещения, розеток и выключателей, т.е. составить схему, чтобы установить распределительные коробки в удобных местах, и в будущем можно было осуществить профилактические и ремонтные работы.

Обязательно прочитайте подробные статьи про соединение проводов :

Порядок установки распределительной коробки

Многие делают ремонт, используя натяжные или подвесные потолки, поэтому электропроводку нужно прокладывать так, чтобы она не оказалась в зоне сверления отверстий когда будут монтироваться направляющие, а так же необходимо позаботится о том, чтобы распределительные коробки остались в зоне доступа. Если распределительная коробка осталась за подвесным потолком, можно установить маленький люк.

Последнее слово электротехники гласит так: от распределительного щита нужно прокладывать провод для освещения — 3х1,5, для розеток провод — 3х2,5. Поэтому, в распределительной коробке может оказаться достаточно большое количество проводов для соединения. Чтобы не запутаться, их необходимо маркировать.

Схема в распределительной коробке, двух светильников

Схема в распределительной коробке, двух светильников и группа розеток

Монтаж при скрытом типе проводки

В течение длительного периода времени электрические точки делались так: в стене пробивалось более-менее круглое отверстие, в которое вставлялась металлическая коробка (а иногда и не вставлялась), затем туда помещалась колодка розетки или выключателя, которая крепилась распорными лапками или цементным раствором. После этого все щели заделывались все тем же раствором. Такой способ поражал воображение сроком своей службы, но, как правило, сменить розетку без отбойного молотка не получалось.

На сегодняшний день изменились и материалы, и технология электромонтажных работ.

Устройство электрических точек начинается одновременно с монтажом кабеля. В то время как делается разметка линий прокладки проводки, отмечается и расположение электрических точек, ведь они служат конечными пунктами кабельных линий или узловыми станциями, если речь идет о распределительных коробках. О последних мы поговорим немного позднее, а сейчас приведем пример установки силовой розетки.

Монтаж розеток

Начинается, как было сказано выше, с разметки положения. Прямо на стене отмечается точка, которая показывает центр розетки. Как правило, он располагается на высоте 25-30 см от пола (рис, 7.1 и 7.2).

ПРИМЕЧАНИЕ

Силовая розетка с заземлением должна располагаться не ближе 50 см от электроприборов и газовых труб.

Если в доме есть маленькие дети, то разъемы можно расположить выше. На кухне они находятся чуть выше уровня стола. Строгих правил здесь нет, но более эстетично, когда розетки в жилых помещениях расположены на одной высоте.

Как только определено местоположение центра разъема, можно начертить контур отверстия подрозетника. Это делается так: берется установочная коробка, которая будет стоять в качестве подрозетника, прикладывается донышком к стене и обводится карандашом. Контур готов.

Теперь нужно выдолбить отверстие в стене, чтобы поместить туда коробку. Проще всего сделать это перфоратором, снабженным специальной насадкой - алмазной коронкой по бетону (рис, 7.3-7.14). Работать с таким инструментом - одно удовольствие. Алмазная коронка снабжена сверлом, которое располагается по центру насадки. Оно приставляется к центру контура, затем несколькими пробными включениями перфоратора намечается углубление. Сверло углубляется в стену и фиксирует коронку на месте, чтобы она не двигалась во время работы. Высота коронки такова, что она углубляется в поверхность стены как раз на глубину подрозетника. Пробурив контур с отверстием от сверла посередине, коронка убирается в сторону. Легкими ударами молотка камень выбивается из отверстия. Остается подровнять дно углубления при помощи зубила. Отверстие готово для дальнейшей работы.

Рис. 7.14. Шаг двенадцатый: через несколько часов, когда штукатурка окончательно высохнет, края шлифуются - коробка готова к установке

Выдолбить отверстие можно и при помощи бура по бетону. По периметру контура сверлятся рядом друг с другом отверстия, а затем зубилом выбивается лишний материал.

Если под рукой нет электроинструмента, то придется вырубать отверстие в стене при помощи зубила и молотка.

Для монтажа розеток чаще всего используются круглые установочные коробки, но есть и квадратные. В этом случае коронка не подойдет, придется высверливать отверстие перфоратором или, если розеток несколько, выпиливать болгаркой.

Следующий этап - установка подрозетника. Для монолитных стен существуют специальные установочные коробки. Они бывают как для одиночной установки, так и для соединения в группы: по бокам у этого вида коробок располагаются специальные ушки.

Штроба подходит к самому отверстию и углубляется в него, чтобы кабель свободно проходил внутрь углубления. На дне коробки есть несколько отверстий, прикрытых пластиковыми лючками, которые легко выламываются. В эти отверстия вставляются жилы кабеля. Чтобы закрепить подрозетник в углублении, используется строительный гипс или обычная штукатурка (рис, 7.15 и 7.16).

Рис. 7.1 6. Группа установочных коробок, зафиксированных в стене при помощи штукатурки

В отдельных случаях для прочности соединения применяют гипсовый клей, например «ВОЛМА МОНТАЖ». Он замешивается до консистенции размягченного пластилина. Затем подрозетник удерживается рукой на месте, а щель между краем отверстия и коробкой замазывается при помощи шпателя. Немного подождав (примерно полчаса, если используется гипс - то 5-10 мин), следует снять излишки смеси. После того как смесь окончательно засохнет, можно начинать монтаж колодки.

Чтобы провод не выскочил из коробки при подключении колодки, он удерживается скобой или хомутом рядом с коробкой (рис, 7.17).

Если жила многопроволочная, то оголенный проводник скручивается в плотный жгут. На колодке розетки находятся 2 контакта, если она с заземлением, то 3. К двум подключаются фазовый и нолевой провода, к третьему контакту - заземляющий (рис, 7.19).

При правильной установке розетки контакты должны располагаться внизу. Провода идут вверх (рис, 7.20).

Контакты могут иметь винтовой или пружинный зажим. Первый вид более надежный, второй требует меньше времени для монтажа.

Затем излишек провода скручивается в спираль и прячется на дно подрозетника, чтобы не мешать установке. Колодка крепится двумя способами.

1. При помощи раздвижных лапок: монтаж очень прост - колодка вставляется в коробку и два винта по бокам, соединенные с подвижными лапками с зубцами, завинчиваются отверткой. При затягивании винтом лапки растопыриваются в стороны и упираются в стенки подрозетника, фиксируя колодку в коробке.

2. Обычными шурупами - по краям подрозетника есть специальные отверстия, совпадающие с отверстиями в колодке. Шурупы вставляются в них, и колодка прикручивается к коробке.

Монтаж точки закончен, остается лишь прикрепить защитный пластиковый корпус - и розетка готова к работе (рис, 7.21).

Если отделка идет с ноля, то, после того как подрозетник установлен на месте, колодка в него не вставляется, а само отверстие заполняется скомканной газетной бумагой, чтобы не попадал различный строительный мусор.

Для того чтобы установить несколько розеток в ряд, есть отличный способ - это монтаж специальной коробки на 2 колодки.

Отверстие под такую коробку бурится алмазной коронкой. Края отверстий должны соприкасаться, а лишний камень отбивается зубилом. Если розеток нужно больше 2, то используется группа подрозетников, которые могут крепиться друг к другу. Вариантов здесь масса. Розетки могут располагаться как вертикально, так и горизонтально.

ПРИМЕЧАНИЕ

Розетки можно устанавливать «шлейфом» или подключать каждую к отдельной линии, ведущей от щита или распределительной коробки. В случае установки «шлейфом» питающие провода следующей розетки крепятся к контактам предыдущей.

Монтаж выключателей

До мельчайших подробностей повторяет установку розетки. Разница в следующем: при установке колодки выключателя надо следить, чтобы клавиши располагались правильно, то есть при включении должна нажиматься верхняя их часть, а не нижняя (рис, 7.22). В некоторых типах выключателя, например на проходных или диммерах, на контактах отмечается, к какому именно подключается входящий провод, а к какому - отходящий. Разумеется, на выключателях нет заземляющего провода, хотя он может быть установлен на светильнике.

ПРИМЕЧАНИЕ

В ассортименте товаров к розеткам и выключателям существуют специальные рамки. Они могут быть одно-, двух-, трехгнездовыми и т. д. Рамки окаймляют электрические точки и группы, придавая розеткам и выключателям эстетический вид.

Монтаж распределительных коробок

Размер и конфигурация распределительной коробки зависят от количества соединений проводов и условий, в которых она устанавливается (рис, 7.23).

Скрытая распаянная коробка защищена сама по себе, снаружи лишь крышка. Она бывает двух видов: с защитной прокладкой или без нее (рис, 7.24).

В первом случае крышка имеет резиновое кольцо, которое герметизирует ее соединение с коробкой. Во втором крышка крепится шурупами или просто защелкивается в пазах.

При монтаже кабеля в пластиковых трубах независимо от вида монтажа труба должна заходить в коробку на 1-3 см, не оставляя кабель незащищенным (рис, 7.25). Это касается и установочных коробок-подрозетников.

Если коробка небольшого размера, для бурения отверстия под нее можно воспользоваться алмазной коронкой, точно так же, как для выдалбливания углубления под розетку или выключатель. Диаметр коробки в таком случае не должен превышать 70-100 мм (рис, 7.26). Если коробка больше, при помощи все той же коронки пробуриваются несколько углублений рядом, а затем отверстие подравнивается зубилом. Глубина выемки должна быть такой, чтобы закрытая крышка коробки была на одном уровне с поверхностью стены.

Следующий этап монтажа - это заведение внутрь коробки всех соединяемых проводов. На дне коробки или по бокам есть пластиковые лючки, которые отламываются по мере необходимости. В эти отверстия просовываются концы кабелей. Затем провода соединяются между собой при помощи клеммных колодок, колпачков, клемм, сжимов или скруткой вручную. Провода можно дополнительно обмотать изолентой (рис, 7.27).

После этого провода скручиваются, прячутся в коробку и закрываются крышкой. Затем коробка вставляется в углубление и фиксируется в нем при помощи штукатурки или гипса. Кроме того, практически все виды коробок можно прикрепить при помощи дюбельгвоздей или шурупов.

Монтаж в полых перегородках

Скрытая проводка проходит не только внутри монолитных стен, но и за гипсокартонными перегородками и облицовкой, щитами из фанеры или ДВП, пластиковой облицовкой в общем, за тонкими листами материала, между которыми и стеной - пустота.

Монтаж точек в этом случае несколько отличается от обычного способа (рис, 7.28).

Чтобы проделать отверстия под установочные коробки, применяют не алмазную коронку, а коронку под гипсокартон. Работать с ней легче, нежели с алмазной. Можно использовать не перфоратор, а обычную дрель. Отверстия в материале проделываются заранее, сразу после того, как листы монтируются на место. Концы проводов перед этим подтягиваются к месту, где будут отверстия; как только они просверлены, кабели выводятся наружу (рис, 7.29).

Следующий этап - установка подрозетника. Для полых стен существуют специальные коробки. Для крепления их к стене на коробке есть специальные лапки. Нужно вставить коробку в отверстие и вытащить через лючки в днище провода, а затем закрутить два винта по бокам отверткой (рис, 7.30). Винты подтягивают лапки, которые упираются в лист материала с обратной стороны, фиксируя подрозетник на месте. После этого розетка монтируется в установочной коробке (рис, 7.31).

Если распаянные коробки, прикрепленные к основной стене, не прячутся за стенами, то присоединяются к материалу точно так же, как и подрозетники - при помощи прижимных лапок.

Монтаж при открытом типе проводки

Монтаж розеток и выключателей при открытой проводке менее трудоемок, нежели при скрытой. Не надо бурить в стенах отверстия под установочные коробки и возиться со штукатурной смесью или гипсом. Для выключателей и розеток старого типа, перед тем как крепить их к стене, сначала необходимо установить на поверхности диэлектрическую подставку. Это обычная плоская деревянная пластинка, которая крепится к стене шурупом или прибивается гвоздем. Когда она установлена, к ней прикручивается электроустройство. Современные розетки и выключатели не требуют такой подставки. Их можно монтировать на стене при помощи дюбель-гвоздей или шурупов. Для этого устройство разбирается, и нижняя часть (донышко) прикручивается к стене. Затем к колодке подсоединяются провода, она крепится на донышке, и вся конструкция накрывается пластиковой крышкой, которая прикручивается винтом.

На многих розетках и выключателях в кожухе прорезаны специальные отверстия, закрытые вставками для того, чтобы туда заходил кабель-канал или пластиковая труба. В розетках с повышенной степенью защиты, расположенных в ванной комнате, в местах входа провода в корпус располагается специальный резиновый сальник.

Если проводка заключена в кабельканал, то монтаж электрических точек происходит еще легче. Некоторые производители пластиковых коробов выпускают такое количество аксессуаров к ним, что монтаж электрической сети напоминает сборку конструктора Lego.

Специальные вставки на поверхность кабель-канала для розеток и выключателей называются суппортами. Есть суппорты на 1, 2, 5 и даже 10 электрических точек. Кроме того, существуют посадочные коробки и модули и даже распредкоробки. Разумеется, кабельканал должен быть соответствующей ширины. Посмотреть эти изделия можно в табл. 5.1 и 5.2.

Распределительные коробки открытого типа устанавливать легче, чем закрытого. Они прикрепляются к перекрытиям при помощи самого разнообразного крепежа: дюбель-гвоздей, шурупов и даже обычных гвоздей.

Также о монтаже при открытом типе проводки

При планировании энергоснабжения на объекте, одним из важных вопросов является экономия материалов. Прокладка отдельной питающей линии от автомата защиты до каждого потребителя нерациональна, поэтому на силовой магистрали выполняются узловые точки и разветвления проводов. На каждом дополнительном соединении требуется установка распределительной коробки.

Что такое распределительная (распаечная) коробка

Это электротехническое изделие, представляющее собой замкнутый корпус, выполненный из металла или диэлектрического материала. Второй вариант предпочтительнее, при условии, что материал достаточно надежный с точки зрения пожарной безопасности. То есть он должен быть негорючим, или, как минимум, не поддерживать горение.

Внутри производится соединение силовых кабелей и питающих проводов для потребителей или коммутационных устройств. Распаечная коробка должна обеспечивать защиту внутренних соединений от попадания пыли, влаги, посторонних предметов. Кроме того, изделие предотвращает случайное прикосновение к оголенным участкам электроцепи (токоведущим шинам, контактам).

Форма коробки, равно как ее размеры не регламентируется - формат изделия выбирается исходя из условий монтажа. Однако производители придерживаются определенных стандартов, для совместимости с различной фурнитурой и комплектующими.

Виды распред коробок

По материалу корпуса коробки делятся на:

1. Металлические - для установки в помещения, построенные из горючих материалов (дерево, пластик), либо на стены, утепленные горючим материалом. Могут иметь внутри слой диэлектрика, для снижения вероятности несанкционированного замыкания контактов.
2. Пластиковые - наиболее распространенные, по причине низкой стоимости при изготовлении. Выполняются либо из негорючего материала, для эксплуатации в условиях высокой пожарной опасности, либо из материалов, не поддерживающих горение. То есть, распаечная коробка в любом исполнении не должна стать источником пожара, даже если внутри произойдет возгорание проводки.

По условиям монтажа:

Распаечные коробки могут быть оснащены готовым комплектом соединителей для проводов. Или вы покупаете пустой корпус, а фурнитура подбирается отдельно.

Монтаж распределительной коробки своими руками

Поскольку речь идет об экономии, рассмотрим, как правильно подключить распределительную коробку в общую электросеть. Перед тем, как выполнить монтаж проводов в распаечной коробке, ее следует надежно закрепить. Способ установки в зависимости от типа коробки различается. Общее одно: перед началом работ проводятся тщательные расчеты и наносится разметка, которая затем фиксируется на схеме энергоснабжения помещения.

Планировка

Для начала сделайте блок-схему, в которой станет понятно, какие группы потребителей необходимо создать. После чего производится расчет мощности на каждой ветви.

Существует два метода распределения нагрузки:

Скрытый монтаж

Между узловыми точками (где устанавливаются коробки), прокладывается проводка. Поскольку монтаж скрытый, для кабеля штробятся стены, коробочки устанавливаются на алебастр. Подготовленные провода выводятся из установленных коробок для расключения. Длина свободных концов должна обеспечивать возможность соединения без натяга, и запас на 2–3 переделки (с отрезанием использованных проводников).

Способ соединения не имеет значения (на иллюстрации пропаянная скрутка), главное - понять сам принцип. Для кабеля, в коробках скрытого монтажа имеются намеченные отверстия. Герметичность в данном случае на требуется, вокруг будет стена и штукатурка. Секрет в том, сто разведенный до сметанообразной консистенции алебастр, при установке коробочки, заполняет все щели, пазы и лишние отверстия.

Получается монолит с диэлектрическими стенками. Глубина посадки рассчитывается с учетом толщины обоев и формы крышки.

Открытый монтаж

Принцип соединения проводки такой-же, а монтаж производится иначе. Сначала устанавливаются узловые коробки, затем к ним подводится наружный кабель. Поскольку защиту от попадания пыли и влаги обеспечивает корпус, кабели заводятся внутрь с помощью уплотнительных хомутов.

При уличном монтаже, используются стягивающие цанговые зажимы.

Провода должны иметь цветовую маркировку: в однофазном исполнении ноль, фаза, и защитное заземление. Не помещает (особенно до соединения концов кабеля) повесить бирки с указанием назначения проводов. После окончательного монтажа достаточно зафиксировать назначение проводов на схеме. Можно наклеить краткие обозначения на внутреннюю сторону крышки, для удобства дальнейшего обслуживания.

Если способы, как расключить распределительную коробку на силовой магистрали понятны: просто соединяем входной и выходные провода по цвету, то подключение выключателя - это совершенно иная схема.

Различные способы подключения выключателя и осветительных приборов

Способы соединения проводов в распределительных коробках

Завести провода внутрь коробки - пол дела. Теперь необходимо выбрать надежное и удобное в обслуживании соединение.

Все соединения кабельных линий подразделяются на две основные категории:

• Разъемные, то есть проводку можно многократно отсоединить, и подключить обратно, без критичных повреждений провода или соединительного устройства. Например - винтовое соединение на контактных колодках.
• Неразъемные, то есть при разделении проводников. соединение разрушается. Большой проблемы в этом нет, просто с каждым разом кабель укорачивается, а соединительные устройства приходится покупать заново.

Тип сращивания при расключении коробок, выбирается исходя из конструкции общей сети. Если предполагается периодическое отключение одной-двух ветвей из общей коробочки - лучше выбирать винтовое соединение, или многоразовые быстросъемные клеммы.

Для постоянных соединений, которые не будут размонтироваться по много лет, применяются те-же клеммы, только одноразового использования. Несмотря на явный недостаток: невозможность повторного использования, такие клеммы обеспечивают более надежный контакт, в сравнении с многоразовыми.

Важно! Перечисленные способы позволяют выполнять разводку кабеля с использованием разных проводников: например, алюминий и медь. В данном случае металлы не соприкасаются, и электрокоррозия не грозит потерей контакта.

Если вы используете только медный проводник как в магистральной сети, так и в абонентских ответвлениях, есть более дешевые способы неразъемного соединения проводов:

Прямое соединение (расключение)

Можно ли организовать электропроводку без распаечных коробок? При разветвлении не более чем на 2 линии - запросто. Необходимо выполнить несколько условий:

Итог

Каким бы способом вы не выполняли монтаж распределительных коробок, необходимо помнить о главном - сечение кабеля должно соответствовать току срабатывания защитного автомата на входе в линию.

Видео по теме

В целях обеспечения надежного и равномерного распределения электрической энергии в городских и частных домах электропроводка разделяется на несколько групп, для чего в каждое помещение прокладывается отдельный питающий провод, к которому подключаются все потребляющие провода помещения, таких приборов, как: освещения, выключателей, штепсельных розеток и других. Одним из распространенных способов коммутации ответвлений является применение распределительной (разветвляющей) коробки. Она представляет собой корпус, выполненный из пластика или металла, с отверстиями для ввода кабелей, в котором провода соединяются между собой и сходятся в одной точке согласно заданной схеме электропроводки помещения. Снаружи разветвляющая коробка закрывается крышкой. Крышка может иметь резиновое кольцо, обеспечивающее герметичность соединения с корпусом, крепиться на шурупах или же защелкиваться в пазах корпуса коробки.

Типы

В зависимости от способа прокладки электропроводки помещения распределительные коробки разделяются на:

• внутренние (при скрытой электропроводке помещения);
• наружные (при открытой электропроводке помещения).

В городских условиях наиболее применимы внутренние распределительные коробки. Они имеют круглую форму, глубину 40 мм и диаметр 80 мм, в них можно поместить до 9 расключенных концов кабелей. В загородных домах с открытой электропроводкой используются наружные распределительные коробки чаще всего квадратной или прямоугольной формы. В деревянных постройках корпус коробки должен быть выполнен из материала, не распространяющего горение (огнеупорная пластмасса, металл).

Установка распределительной коробки

Внутренние распределительные коробки

Монтаж распределительной коробки следует проводить в следующем порядке:

• штробление стен для подвода проводов к коробке;
• создание посадочного места: в стене (блок, бетон или кирпич) с помощью коронки, строго соответствующей по диаметру раздаточной коробке, выбивается углубление;
• нишу необходимо смочить водой и заполнить раствором гипсовой штукатурки или алебастра;
• после этого коробка вдавливается в раствор до уровня стены. Вышедшие по краям излишки раствора следует убрать шпателем. Важно придерживать коробку до тех пор, пока не застынет раствор, в противном случае она будет выступать из углубления в стене. Положение коробки фиксируется при помощи строительного уровня, опуски выключателей и розеток должны быть строго вертикальны, для горизонтальной прокладки проводов допустимо использовать естественные зазоры помещения между плитой перекрытия и стеной;
• соединить провода;
• закрыть крышку и нанести на нее тонкий слой финишной штукатурки или заклеить обоями.

Установка внутренней коробки существенно упрощается в помещениях с отделкой стен гипсокартоном или другим материалом. Отверстие под посадочное место можно вырезать полотном ножовки по металлу или ножом, коробка крепится к стене двумя саморезами: с внешней стороны коробка крепится к стене каемкой, с внутренней – прижимается «лапкой», поэтому погрешность диаметра вырезанного отверстия недопустима. Кабель закрепляется за гипсокартоном или панелями, которыми обшиты потолок или стены, что облегчает монтаж скрытой распределительной коробки ввиду отсутствия необходимости в штроблении стен.

Внешние распределительные коробки

Внешние распределительные коробки наиболее часто имеют квадратную или прямоугольную форму, поэтому необходимо их зафиксировать строго по уровню стены. Корпус коробки крепится к стене при помощи двух дюбелей и саморезов, электрический кабель заводится через специальные уплотнители, в которых вырезаются отверстия, чуть меньшие диаметра кабеля.

Соединение проводов

Распределительная коробка допускает все возможные способы соединения проводов :

• скрутка;
• соединение с помощью клемм, встроенных в распределительную коробку;
• самоизолирующие зажимы (СИЗ);
• опрессовка (скрутка проводов помещается внутрь медной гильзы, обжатой специальным прессом);
• сварка или пайка.

При электромонтажных работах не следует злоупотреблять соединениями проводов, так как никакая опрессовка или сварка не может быть надежнее целостного кабеля. Большое количество коммутационных узлов повышает вероятность возникновения неисправностей электропроводки, помимо этого, распределительные коробки должны находиться в открытом доступе для возможности их ремонта, что затруднительно при их большом количестве, поэтому устанавливать коробки следует там, где они действительно необходимы. Вместе с тем, стремление к уменьшению количества распределительных коробок приводит к значительному расходу кабеля, поэтому при планировании работ следует находить баланс между этими факторами.

Пример оптимального расположения распределительных коробок показан на картинке ниже

Правила безопасности при установке

Соединение проводов внутри коробки должно производиться в строгом соответствии с электрической схемой помещения, в противном случае неизбежны аварии в электросети. Во избежание ошибок при соединении проводов рекомендуется подписывать каждый конец провода, выходящий из распределительной коробки. Каждую группу проводов, соединяемую в распределительной коробке, следует подписывать отдельно. При использовании коробок с металлическом корпусе его необходимо заземлять.

На картинке выше показана схема расположения распределительных коробок в трехкомнатной квартире с оборудованной в ней студией звукозаписи. В прихожей расположена вводная распределительная коробка 1. В комнате 3 имеются две распределительные коробки 5 и 6, расположенные друг за другом. В коробке 6 соединяются провода выключателей и розеток в участке комнаты, отведенной под студию звукозаписи.